Michelines

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Pues nada, hombre. Otra vez lo mismo. No sé que vamos a hacer con estos gabachos. Una vez más la Guía Michelín, esa dictadura roja que levanta y entierra restaurantes fue sumamente rácana con la gastronomía española. Ni una sola tercera más y cuatro segundas. Ésa es la magra cosecha obtenida por la que está considerada mejor cocina del mundo... salvo por nuestros queridos vecinos. Si es que la envidia es muy mala y por mucha ‘grandeur’ que los hijos de la revolución exhiban, les aprieta la competencia. En el colmo del absurdo, han llegado a conceder una estrella a un restaurante ¡cerrado! Oui, oui, fermé. ¡Mon dieu, qué vergúenza!. El restaurante se llama Gadus, y la dirección de la guía ha aclarado que la estrella se concedía a un cocinero llamado Thierry Ederlín (suena a francés, ¿no?), que lleva... ¡un año y medio fuera de ese restaurante?. Ya me contarán ustedes cómo actualizan sus notas los inspectores de la Biblia gastronómica, en la era de la inmediatez informativa. El caso es que desde que fue creada en 1900 por André Michelín como una guía publicitaria que se regalaba con la compra de neumáticos, esta otra ‘roja’ no ha dejado de repartir alegrías y disgustos. Se ha puesto mil y una veces en cuestión su imparcialidad, el método de tranajo de sus inspectores... pero el caso es que se asegura que si un restautante recibe una de sus rutiliantes estrellitas, su facturación se duplica o triplica. Ojo: facturación, que no es lo mismo que beneficios. También es verdad que su mantenimiento obliga a unos niveles de servicio tales que los recursos (técnicos y de personal) exigidos pueden conducir a la ruina al negocio, si éste no está complementado con otras vías de ingresos. Pero también su pérdida conduce a depresiones y tragedias, como la del cocinero francés Bernard Loiseau, que se pegó un tiro cuando perdió una.
Ya lo dicen ellos: ¡c’est la vie!

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