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La Torre de las Flores, comer a la murciana

La Torre de las Flores, comer a la murciana

SERGIO GALLEGO.
Un chorrito de limón hace estremecerse a una almeja de carril del tamaño de una ostra que me ha preparado abierta y sobre un buen plato de hielo picado el camarero del restaurante La Torre de las Flores, mientras que me echo a la boca un trocito de hueva de atún y unas almendras marconas. La cosa empieza bien. Las primeras tres cañas en la barra del restaurante antes de sentarme en la terraza son un alarde de producto de primera a un precio más que razonable.
Continúo con unos matrimonios -mira que nos gusta a los murcianos la parejita de boquerón en salazón y en vinagre- mejorados con un trocito de pimiento de piquillo y un poco de cebolla cortada en juliana. Gran bocado. Y como colofón, un trozo de pulpo -a 1,50 euros, por cierto- perfecto; sin aromas desagradables y una textura firme y delicada. De diez.
Ya en la mesa, y bajo unos refrescantes aspersores de agua, comienzan a llegar los entrantes calientes en forma de croquetas, buñuelos y caballitos. Todos perfectamente elaborados aunque, a mi entender, la cremosidad e intensidad de sabor de la fritura de bacalao sobresale del resto. Realmente distinta y sabrosa. Por su parte, el caballito se compone de tres gambas medianas insertadas en una brocheta, en vez de la tradicional gamba gorda trinchada en un palillo.
Tal y como se come 'a la murciana', la ensalada evoluciona a un buen tomate 'partío' con aceitunas, piparras dulces y bonito. En este caso, unas láminas de la ijada del atún en aceite rematan el plato. Gran calidad en el tomate, a pesar de no estar en la mejor época del raff.
Como no podía de ser de otra forma, en La Torre tienen muy en cuenta el pan que se sirve; una gran rodaja de pan casero tostado con un chorrito de aceite para acompañar cada plato. Una sencillez que no sorprende al ver la pasión que demuestra el propietario ante un buen trozo de lomo adobado y secado en casa y un pan al horno con aceite.
En esta comida a la murciana, tampoco podía faltar un plato de alcachofas. En este caso vienen acompañadas por unas excelentes almejas -de tamaño más mediano que las de la barra-, unas gambas rojas de buena calidad, ajos fileteados y una gran cantidad de gulas. Aunque el aceitito con el pimentón y el ajo es una combinación 'Rey Midas' -todo lo que toca lo convierte en oro- las gulas, y en este caso además la gran cantidad que han puesto, desmerece al resto de ingredientes y, por consiguiente, al plato.
Dos buenos trozos de bacalao, uno con tomate y otro con cebolla caramelizada hablan de la adaptación del local a los gustos del cliente, ya que el estupendo sabor del pescado desalado con la dulzura que aporta el fuego lento a la cebolla no es bien recibido por todos los comensales, por lo que la opción del tomate siempre está en la retaguardia. Para mí, lo ideal sería mezclar el tomate y la verdura en un solo plato. Como una especie de vizcaína pero sin pimientos.
Un pelín pasada de sal, seguramente por la excesiva reducción de su salsa, se mostró la carrillera en salsa sobre un nido de patatas paja.
Este plato es de los que tienes que ayudarte con un buen trozo de pan para rebañar hasta la última gota de salsa, aunque el exceso de sal ha desdibujado el temple del chef.
Y como plato final, una paletilla a la murciana deshuesada sobre una cama de patatas a lo pobre. La jugosidad y ternura de la carne se intensifica con un puntito de pimienta muy agradable. Excelente servicio.
Dos sorbetes servidos en vasos especiales, uno de piña colada y otro de manzana verde y granadina ponen el broche al último gran restaurante de cocina murciana que se ha instalado en la capital.
Hagan hueco.


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