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Vírgen del Mar (Puerto de Mazarrón)

Vírgen del Mar (Puerto de Mazarrón)

A medida que ciertos restaurantes utilizan el producto manipulado o de escasa calidad en aras de obtener un mayor beneficio, en el restaurante Virgen del Mar se apuesta por lo contrario, el género fresco y natural, de primer orden: tomates raf Cadi d

A medida que ciertos restaurantes utilizan el producto manipulado o de escasa calidad en aras de obtener un mayor beneficio, en el restaurante Virgen del Mar se apuesta por lo contrario, el género fresco y natural, de primer orden: tomates raf Cadi de Almería –el auténtico pata negra–, la constante renovación del aceite de oliva en las frituras, la verdura recién cogida del fértil valle de Susaña, donde se asentaron los primeros pobladores de Mazarrón, la quisquilla de arrastre, de carne prieta y dulce: sepa el lector que, por lo general, la quisquilla que comemos es de nansa, arte de pesca formado por una cesta de hierro y alambre de cuya tapadera cuelga el cebo y de el van comiendo hasta que regresan a puerto (hay barcos con más de dos mil nansas); antes se capturaban con sardina y sable, ahora se pescan con caparazones de pollo, y el sabor es bien distinto.

Cruz, la mejor cocinera de la comunidad murciana, está especialmente inspirada. El hondo sabor de los guisos ancestrales -nuestro patrimonio gastronómico más exportable- y los pescados en rustidera, la han convertido en una referencia nacional.

«Los platos de mi casa brillan porque están recién hechos», dice Cruz, tanto da si es una anchoa en salmuera desespinada y carnosa, la célebre ensalada de bonito escabechado, la concha de salmorejo con tropezones de buen jamón, las habas con alcachofas y aros de cebolla, la gamba blanca y roja comprada en la lonja de Santa Pola, la quisquilla de arrastre, los boquerones vitorianos de la Carihuela, la pescadilla, el rape de buche negro, unos lustrosos huevos rotos o la jibia con tomate, un plato insuperable a pesar de su simplicidad.

Tienen la ventaja de comprar la jibia a un trasmallero de Mazarrón, pero esa mañana, Cruz puso el tomate natural a freir, a fuego lento, con aceite de oliva y cebolla.

Es la misma filosofía de los guisos (potaje de garbanzos, de pelotas de pavo, arroz y habichuelas), sabrosos y un punto densos, del pescado frito en sartén, blanco y bienoliente, de la ligera y jugosísima paletilla al horno a la murciana (previo encargo 3 horas antes), del calamar relleno en su tinta que traslada el dulzor postrero de la cebolla. No hay más misterio.

Pago de Carraovejas 2000. Plato y mantel blanco, para qu eresalte el producto.


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