Rincón de Pepe

Rincón de Pepe

De pie, en el centro, José Catalá director del Rincón de Pepe, con los responsables de cocina y de sala.

Desde que la cadena NH nombró a José Catalá director del hotel Rincón de Pepe, el restaurante ha experimentado una notable evolución tanto en la concepción como en la estética, en línea con la cocina contemporánea pero sin renunciar al espíritu de Raimundo que dignificó el recetario autóctono y elevó el restaurante a altas cotas.

La buena cocina no precisa de demasiadas explicaciones. Catalá es un reputado gourmet. Lo ha demostrado en el hotel Aránzazu, de San Sebastián, sede del congreso Lo Mejor de la Gastronomía, cuyo restaurante sigue las directrices de Martín Berasategui: «Es una evolución, no una ruptura»; y se pregunta: «¿Por qué tomamos magret de pato en vez de pichón? ¿y si no hay carne de buey por qué no buscamos otras opciones?

Para abrir boca, Catalá incorporó este verano a Hervé Medina, joven cocinero natural de Perpignan casado con María Teresa Hernández, una murciana con la que compartió estudios en Suiza. Ha cocinado en el hotel L’Ermitage (Zurich, una estrella Michelín), Gran Café de París, (junto a la Opera), Malvasía (Torre Pacheco) y La Sort (Moraira): la responsabilidad de la bodega es de Eloy, enólogo y sumiller forjado en el Palacete de la Seda, que ha actualizado la carta de vinos con criterios más amplios y selectivos.

A mediados de otoño verá la luz la nueva carta, una propuesta ilusionante. Mientras tanto, Hervé y Eloy han creado un menú para festejar el centenario de La verdad, que se podrá degustar hasta final de año.

Es una hermosa declaración de intenciones: aperitivos del Rincón de Pepe (jamón, hueva, mojama, encurtidos, banderillas de tomate con bonito) y manzanilla La Goya D.O. Jerez. Exquisito el foie de pato micuit macerado al syrah con tapenade de aceitunas y encurtidos -¡albricias!, un maridaje que no empalaga-, y MR. 2002, de Telmo Rodríguez D.O. Málaga.

Un cava, Gramona III Lustros, acompaña a una original ensalada de gambón rojo con virutas de queso viejo, y el siempre apetecible consomé con hebras de azafrán, presentado en vaso.

Excepcional el vino tinto: Valtosca syrah 2001 D. O. Jumilla, de Casa Castillo, un alta expresión fresco y untuoso, susceptible de acompañar unos delicados salmonetes con crema de coliflor, un atún de ijada semicrudo con jugo de carne o, la sorpresa del menú, un conejo confitado en aceite de oliva ecológico (abajo la dictadura del falso buey).

El postre no puede ser más murciano: un refrescante dulce de tomate con sorbete de higos de pala, y un mantecado de pascua con chocolate que emociona.

Imaginación es lo que la restauración murciana necesita.

RINCÓN DE PEPE
Apóstoles 34. Murcia.
Tfno: 968 21 22 39
Aparcamiento. Cierra domingos noche.
Menú centenario La verdad: sin bodega (50 euros + IVA); con bodega (78 euros + IVA)


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