¿Postvanguardia?

¿Postvanguardia?

Bien, vale; hemos armado una buena. Hemos revolucionado la cocina mundial, hemos inventado técnicas, creado tendencias seguidas en todas las latitudes, hemos manipulado los productos hasta el hartazgo... pero hemos acabado pasándonos cuatro pueblos. Este parece ser el mensaje que de manera machacona se ha emitido desde las candilejas de Madrid Fusión, celebrado el pasado mes. Esta sensación ha venido de los grandes y multiestrellados chefs, que parecen haberse puesto de acuerdo para entonar un mea culpa... y de paso, enterrar a Ferrón Adriá y su obra. El emergente David Muñoz, creador de DiverXO –con tres estrellas Michelin– y StreetXO aseveró que «las puestas en escena en un plato pueden ser fantásticas, pero si nos empeñamos en que el show vaya por delante del plato emborronamos el mensaje». Es decir, adiós a la vanguardia: esferificaciones, nitrógeno líquido, cocina molecular, espumas y virguerías varias están superadas, parecen decir. Claro que están superadas. Todo eso fue vanguardia hace diez años. Ahora cualquier quemasartenes te planta un sifonazo encima de la dorada y se queda tan contento con su «cocina creativa». Y es que, a veces se nos olvida que Ferrán Adriá cerro El Bulli hace años. El problema es que la segunda parte del mensaje se queda cojo: la ‘Postvanguardia’. Hay que volver a los orígenes, al sabor de las cosas sencillas y poco manipuladas, a la esencia de la memoria gustativa; lo importante es la cocina, no el cocinero; un restaurante no es ni un circo ni un cabaret ni un plató de televisión; naturalidad, sencillez... no se si les va sonando. Pues si esto es la postvanguardia, estamos apañados. Porque este mensaje es más viejo que el abuelo de Matusalén. Y es que si después de ‘vanguardia’ no hay más ‘vanguardia’, es que estamos, como mínimo, estancados, si no dando pasos hacia atrás.
Veremos.


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HACIENDA PINARES Monastrell Dulce 2007
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